Подпорная стенка на даче своими руками. Подпорная стенка из бетона своими руками. Дренажная система для подпорной стены

Использование в ландшафтном дизайне подпорных стенок позволяет не только решить проблемы с перепадами высот, но и выгодно обыграть совершенно ровный участок. Зачастую дачникам приходится вести строительство и разбивать сад на неудобной территории, ведь под дачные наделы отводят, как правило, склоны холмов и оврагов, где затруднено выращивание растений. Обустройство такого участка требует особых навыков, дополнительных материальных и трудозатрат. Но именно сложные случаи позволяют проявить фантазию и сделать из сада настоящий райский уголок.

УЧАСТОК НА СКЛОНЕ

При осваивании участка на склоне вопрос вертикальной планировки нужно решать в первую очередь. Комплекс необходимых мероприятий по укреплению склона напрямую зависит от величины уклона.

При маленьких и средних уклонах - до 8 % - можно укрепить склон растениями, например задернить или высадить почвопокровники: разные виды очитков, копытень европейский, будру плющевидную, барвинок, а также кустарники, дающие корневую поросль или укореняющиеся в местах соприкосновения веток с почвой, - это кизильники иволистный и Даммера и виноград девичий пятилисточковый. Но для устройства огорода такой способ все равно не подходит.

При уклонах выше среднего (от 8 % до 15 %) владельцам участка лучше проводить террасирование склона, то есть организовывать горизонтальные площадки - террасы, разделенные подпорными стенками. Это поможет защитить землю от почвенной эрозии и предотвратить ее размывание, сделает возможным и удобным размещение разных необходимых построек, а также посадку растений и дальнейший уход за ними. Часто приходится с помощью строительства подпорных стенок приподнимать участок в случае близкого стояния грунтовых вод или, наоборот, на бедных песчаных или каменистых склонах создавать приподнятый сад на привозном грунте.

ПЛАНИРУЕМ ТЕРРАСЫ

Для разработки плана террасирования сначала с помощью специальных строительных приборов (геодезическая съемка) определяют перепад высот на участке - нижнюю и верхнюю точку, а также отметки прилегающих к участку территорий. Когда стало понятно, какой перепад высот, можно решить, на сколько террас разделить пространство. Обычно среднюю высоту подпорной стенки принимают от 40-50 см до 1-1,2 м. Более высокие стенки требуют серьезной строительной подготовки и влекут за собой увеличение затрат: мощный фундамент, армирование, бетонирование и т. д.

Например, если перепад высот на участке составляет около 1,5 м, разбить его можно на 3 террасы, разделенные подпорными стенками высотой 50 см. Не стоит начинать строить подпорные стенки ближе 3-5 м от дома, то есть жилой дом желательно расположить на основной террасе с отметкой 0,00. Хозпостройки и другие объекты -беседку, бассейн, сад и огород, детскую площадку и т. д. - можно размещать на террасах с отметками +0,50, +1,00 или -0,50, -1,00 и т. д. В ходе вертикальной планировки особое внимание уделяйте вопросам отвода от строений ливневых и талых вод, стараясь, чтобы дом располагался на более высокой точке.

ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

На практике подпорные стенки строят из таких материалов: бетонированная стенка с отделкой декоративным материалом (кирпичом, камнем, деревом и т. д.); стенка на бетонном фундаменте с последующей кладкой из камня, скрепленного цементным раствором; стенка из готовых бетонных блоков, которые выпускают в широкой гамме цветов, размеров и рисунка, и подпорная стенка, уложенная методом сухой кладки, когда камни плотно укладывают без использования цементного раствора.

Последний метод более трудоемок, предполагает тщательный подбор камней и квалифицированную укладку. Для возведения сухой стенки наиболее подойдет сланец, песчаник, плиточный известняк, гранит. Желательно, чтобы материал отделки подпорных стенок в саду сочетался с отделкой дома и других сооружений, мощениями и дорожками.

СТЕНКА С ОБЛИЦОВКОЙ

Чаще всего подпорные стенки строят из бетона с последующей отделкой декоративным камнем. Они выглядят очень привлекательно, долговечны и хорошо вписываются в ландшафт. Чтобы минимизировать давление от вспучивания грунта на стенку зимой, сначала устраивают песчано-гравийную подушку под основанием стенки, которая в зависимости от грунта и высоты самой стенки может быть от 20 до 60 см.

Для стенки, высота которой не превышает 60 см, достаточно подушки из щебня толщиной 20-30 см и ленточного фундамента 50 см. На прочных глинистых почвах толщина фундамента должна составлять 1/л, на среднерыхлых - 1/з, на песчаных или на влажных почвах - не менее у2 высоты стенки. Если стена выше 1 м, глубина заложения фундамента должна быть не меньше глубины промерзания грунта, иначе неизбежна деформация конструкции. Если высота стенки превышает 1,5 м, расчеты лучше доверить специалистам.

На песчано-гравийную подушку заливают бетонированный ленточный фундамент с применением деревянной опалубки. Для надежности конструкции, особенно в случае значительных перепадов высоты, рекомендуется армирование фундаментов. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды (1-1,5 м от поверхности грунта), большой перепад высот (более 1,5 м), то подпорная стенка должна заглубляться с расчетом в 1,5 раза больше ее ширины. Потом изготавливают бетонную стену, пристреливают металлическую сетку и облицовывают камнем. Все материалы крепятся на цементный раствор или строительные клеи. Для большей устойчивости и сопротивляемости давлению грунта вертикальная кладка должна иметь небольшой уклон в сторону склона.

ОРГАНИЗУЕМ ДРЕНАЖ

Чтобы в основании стенки не скапливалась вода, вдоль всей стенки устраивают дренаж из щебня, гальки, битого кирпича или крупнозернистого песка толщиной 70-100 мм, а также в ходе строительства или бетонирования закладывают трубки диаметром около 5 см через каждые 1-3 м с выводом за пределы террасы в ливнеприемник.

При продольном дренаже вдоль стенки на уровне фундамента укладывается дренажная гофрированная труба, завернутая в геотекстиль, либо перфорированные керамические или асбоцементные трубы диаметром 100-150 мм. Если участок оснащен автоматическим поливом или находится в зоне постоянной влажности, а также в случае строительства приподнятых клумб, которые интенсивно поливаются, для продления службы конструкций их лучше дополнительно гидроизолировать изнутри.

Обязательно гидроизолируют стенки из кирпича, дерева, бутобетона, металла и других подверженных водной коррозии материалов. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, толь кровельную (в 1-2 слоя), наклеивая по горячей битумной мастике, либо синтетические гидроизоляторы. На сухих песчаных почвах достаточно обмазать поверхность горячей мастикой, битумом (лучше в 2 слоя).

Чтобы участок выглядел интересным и привлекательным, старайтесь не планировать длинные, прямолинейные и слишком высокие подпорные стенки, разрезающие участок по всей длине. Интереснее смотрятся несколько разновысоких террас, изломанных площадками, лестницами, нишами и каскадами.

Схема озеленения лестницы с подпорными стенками…

Чтобы визуально смягчить каменные стенки и вписать их в пейзаж, высадите над и под ними декоративные кустарники, хвойные и многолетники, которые красивым каскадом будут
ниспадать вниз: можжевельник горизонтальный, кизильник Даммера, многолетние лианы, почвопокровные розы, однолетние и многолетние цветы.

3… ВАРИАНТА ДЛЯ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ

БУТОВАЯ СТЕНА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ

1-Стена из бута на цементном растворе. 2-Дренажный слой из щебня. 3-Дренажная труба. 4-Бетонный фундамент. 5- Подушка из гравия.

БЕТОННАЯ СТЕНА С ОБЛИЦОВКОЙ

1-Стена из монолитного бетона. 2- Облицовка. 3-Дренажный слой из щебня. 4-Дренажная труба. 5-Труба для отвода дождевой воды. 6-Бетонный фундамент. 7-Подушка из гравия

Владельцы участков с большим перепадом высоты не понаслышке знают, как сложно бывает организовать на склоне сад или огород. Лучшим решением проблемы являются подпорные стенки, и сегодня мы рассмотрим массу интересных идей, из чего их можно возвести и как преобразиться при этом участок.

Если весь участок или его часть располагается на склоне холма или оврага, то сложно с максимальной отдачей использовать землю для выращивания овощей или зелени — любая обработка земли приводит к постепенному сползанию грунта, лишь усиливая проблему. Решение в данном случае весьма простое — подпорные стенки , распределённые вдоль всего участка. Достаточно разбить участок на сегменты и возвести невысокие стенки, так чтобы в каждом можно было выровнять почву в горизонтальной плоскости, не боясь её сползания или размытия. Весь участок превратится, словно, в огромную лестницу, на каждой ступеньке которой можно организовать аккуратные грядки или высадить кустарники и деревья.

Есть масса вариантов, как именно возвести подпорную стенку. От используемых материалов и конструкции зависит не только их практичность и долговечность, но и внешний вид, о чём никогда не стоит забывать. Вполне логично подпорные стенки воспринимать как основной компонент ландшафтного дизайна. Это отличный способ не только справиться с проблемой эрозии грунта, но и весьма эффективно зонировать участок, выделяя место и для грядки и для зоны отдыха.

Способ исполнения подпорной стенки обязательно скажется и на том, как будет выглядеть весь участок, так что к выбору материалов и конструкции следует подходить с той же ответственностью, что и к внешнему виду фасада дома. Гораздо легче будет выбрать для себя подходящий вариант, если предварительно ознакомиться с большим количеством готовых решений, оценить их привлекательность и практичность, а также сопоставить со своими идеями и общим представлением, как должен в итоге выглядеть участок.

Габион

Эфектные и массивные подпорные стенки габионы представляют собой объёмные конструкции, состоящие из стальнй сетки и камней. Сетка формирует внешний остов габиона. Наполнение крупными камнями или галькой придаёт конструкции массивность и надёжность.

Подпорные стенки из деревянных шпал

Деревянные железнодорожные шпалы обрабатываются и пропитываются целым рядом веществ способных защитить древесину от гниения и даже воздейтсвия открытого пламени. Это черезвычайно долговечный материал, который отлично подходит для обустойства наклонного участка подпорными стенками.

Каменные подпорные стенки

Стальные подпорные стенки

Подпорные стенки из профлиста

Профилированный стальной лист способен выдержать большие нагрузки, в том числе и значительное давление грунта. Подпорные стенки из профлиста не менее надёжны чем каменые или деревянные, зато куда проще в монтаже.

Время чтения ≈ 3 минут

Подпорная стенка на загородном участке необходима не только для украшения, выравнивания участков с уклоном и перепадом высот, но и для красивого разграничения зон. Чаще всего такие сооружения строятся на участке со склонами и не просто укрепляют верхнюю часть, но и создают затейливое украшение ландшафта. Подпорную стенку можно построить фактически из любых подручных материалов, которые найдутся под рукой у рачительного хозяина.

Мы рассмотрим, как строится подпорная стенка на даче своими руками из пустотелых декоративных бетонных блоков. Сделать ее из бетонных блоков несложно, она будет радовать хозяев прочностью, надежностью и долговечностью. А украсить блоки можно с помощью декоративных кустарников, декоративных фасадных материалов или окрашивания в любые цвета.

Основа

Расчет подпорной стенки высотой до полутора метров не требует специальных вычислений. Если же высота планируется более 1.5 м, то нужно проводить специальные расчеты. Самыми прочными и надежными можно считать бетонные стенки.

Строительство бетонной подпорной стенки на дачном участке невозможно без устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента .

На всем протяжении ограждения роется канава шириной соответствующей ширине бетонного блока, глубиной также соответствующей глубине бетонного блока + 5-7 см. Дно канавы засыпается щебнем для создания дренажной подушки. Во время засыпания щебень проливается и тщательно трамбуется.

По уровню выкладывается первый цокольный ряд бетонных блоков плотно друг к другу. По высоте и по ряду они должны быть тщательно выровнены. После выравнивания блоки забутовываются щебнем по краям. Щебнем же засыпаются пустоты внутри. При бутовании точно так же, как и при создании дренажной подушки щебень проливается и трамбуется по возможности, чтобы не сдвинуть блоки.

Создание дренажного водоотвода

На уровне второго ряда нужно заложить дренажный водоотвод . Для этого можно использовать специальную дренажную перфорированную трубу, обернутую в геотекстиль или обычную фановую трубу с прорезанными отверстиями.

Дренажная труба ложится вдоль стены с внутренней стороны на уровне цоколя, её открытые торцы выходят с краев ограждения. Кроме дренажной трубы, дренажные водоотводы должны располагаться каждые 10 м по одному ряду и выходить через стену с уклоном. По этим водоотводам вода будет уходить вниз.

Устройство подпорной стенки

Блоки укладываются ряд за рядом на цементный раствор. Излишек раствора следует сразу же снимать мастерком. Каждый ряд сразу выравнивается по уровню.

При бутовании самая крупная фракция щебня укладывается снизу, чем выше, тем мельче фракция засыпается. Каждые 20 см щебень проливается и трамбуется. Сверху засыпается грунт.

Перед укладкой последних двух рядов блоков, которые будут возвышаться над поверхностью земли, укладывается армирующая геосетка. Геосетка должна расположиться таким образом, чтобы одна её часть полностью лежала на шве между двумя рядами, а вторая расстилалась на 2-3 метра от стены.

После завершения армирования можно укладывать георешетку, насыпать грунт и высаживать декоративные растения.

Бетонную стенку можно декорировать любыми фасадными отделочными материалами: декоративным камнем, сайдингом, штукатуркой или просто покрасить. Вопрос, как построить подпорную стенку на даче, практически решен. Фото и видео на этой странице помогут вам самостоятельно построить подпорную стенку качественно и на века.

К сожалению, поверхность реального земельного участка зачастую далека от идеала и смущает глаз своею неровностью. В таких ситуациях на помощь приходит замечательное решение, в виде подпорной бетонной стенки, которая позволяет создать террасу, укрепить склоны и зонировать ваш двор.

Устройство, особенности бетонной подпорной стенки

Подпорная стенка в своем устройстве имеет следующие компоненты:

Фундамент – сегмент стенки, который удерживает на себе основную нагрузку;
Тело – непосредственно сама стенка;
Дренаж – водосток, предотвращающий разрушение стенки.

Учитывая основные проблемы в сооружении подпорных стенок, а именно потерю устойчивости из-за нажима грунта и ее разрушение, следует выделить несколько типов сооружений и их устройств, а именно:

Толстые стенки — массивные конструкции с большим весом;
Тонкие стенки – включает элементы, использующие прилегающий грунт для устойчивости и предотвращения ее опрокидывания.

Расчет, чертежи, определение угла наклона задней стенки

Правильные расчеты — залог прочности и надёжности. Для этого нужно учитывать силы, влияющие на ее устойчивость:

Вес самой стенки;
Вес дополнительных частей;
Силу, с которой давит земля;
Сцепление с землёй.

Также следует обратить внимание на коррозионные факторы:

Ветер (воздействие прямо пропорционально высоте стенки);
Сейсмическую активность и вибрацию земли (близкое расположение автомобильных трасс, железнодорожных путей);
Расширение почвы в холодную пору года;
Пагубное воздействие дождевой воды.

Чертежи подпорных стенок:

Определение угла наклона задней стенки:

tg e = (b-t)/h – расчет максимального угла наклона,

e – угол наклона поверхности к вертикали (не более, чем 45-j/2); b – ширина фундамента; t – толщина стенки; h – высота от подошвы фундамента до грунта; j – угол внутреннего трения.

Также можно использовать нормативные значения градусов уклона: для песчаных грунтов 36 – 43; супеси 18-30; суглинки 12-24; глинистых 11-18.

Как сделать

И так, строительство стенки стоит начать с рытья траншеи, которая будет повторять траекторию нашей конструкции. Глубина данной траншеи должна быть не более, чем 40 см, при условии, что стена будет не более, чем 1 м в высоту. После рытья нужно поставить опалубку из толстых, плотных досок, скрепленных между собой. На днище котлована нужно выложить подушку из щебня или гравия, поверх расположить сетку из арматуры. После проделанной работы можно заливать бетон.

Чтобы бетон схватился нужно около 5-ти дней. По прошествии 5-ти дней нужно снять опалубку и на поверхности стенки выровнять дефекты. Для этого мы используем цементный раствор. После того, как мы устранили дефекты подпорной стенке — можно приступать к декоративной облицовке.

Общие моменты

Как же правильно сделать подпорную стенку самостоятельно? Сперва следует определить назначение стенки (декор или выравнивание и укрепление местности), материал, время на работу и бюджет.

Дренаж

Существует 3 вида дренажа: продольный, поперечный и комбинированный (продольно-поперечный):

Продольный – вдоль основы размещается перфорированная трубка диаметром 100-150 мм. Ее следует обмотать геотекстилем. Он впитает влагу и обеспечит беспрепятственный отток воды.
Поперечный – в самой стенке делают отверстия диаметром до 10 см или вставляют трубки диаметром до 5 см под уклоном, что бы обеспечить беспрепятственный отток воды. Рекомендуемое расстояние между отверстиями 1 метр.

Пространство за подпорной стенкой

Готовую стенку рекомендуется оставить на несколько дней. Затем пустоту между подпоркой и склоном следует заполнить дренирующим материалом. Для этого прекрасно подойдет песчаный грунт, кирпичные обломки, кусочки бетона, щебень. Далее, поверх уложенного дренирующего слоя засыпается заранее вырытая земля (желательно крупнообломочная или пески супеси) и укладывается шарами толщиной 20-40 см. Каждый шар трамбуется. В самом верху помещается слой плодородной почвы.

В случае проседания грунта (как правило, через пару недель) его следует добавить. Для этого нужно снять плодородный верхний шар и восполнить объём дренажного материала до необходимой высоты. Затем следует восстановить богатый гумусом верхний слой.

Обратите внимание! Для обратной засыпки такие материалы как глина, торф (включающие органические вещества в количестве более 5 % от исходного веса) не пригодны!

Также не следует забывать об установке водоотводящих козырьков и кюветов. Они сохранят кладку от попадания в швы воды, которая при замерзании может их разрушить.

О материале подробней

Материал будущей стенки, имеет как практическое, так и декоративное значение. Цена, скорость сборки, надёжность конструкции и эстетический фактор:

Декоративный камень смотрится солидно и дорого, служит долго. Минус – высокая цена.
Стена из бетона смотрится скучно и обычно, но это легко решается с помощью декораций. Для этого подойдет галька, плитка, черепичные обломки. Также ее можно отделать цветами, вмуровав предварительно в стенку горшочки с грунтом. Не забывайте, что если предусмотренная вами бетонная стенка будет выше 30 см, то она непременно нуждается в фундаменте.

Исходя из личных предпочтений и практических факторов, выбор материала не составит для вас никакого труда.

Гидроизоляция

Поверхность стенки, которая прилегает к земле, необходимо покрыть гидроизоляционным шаром. Отличным решением является использование рубероида или кровельной толи, которые крепятся к стенке поверх горячей мастики. При достаточной сухости земли можно ограничиться лишь мастикой или битумом. Однако их стоит наносить в несколько слоёв, для надёжности. Также современный рынок предлагает уйму синтетических гидроизоляционных материалов.

Фундамент

Параметры фундамента исходят из таких факторов:

размеры подпорки;
тип почвы;
глубина её замерзания;
наличие протекающих грунтовых вод. По глубине закладки различают мелкий и глубокий (превышает ширину основы в 1,5 и более раза) фундамент.

На практике применяют 2 вида фундамента: ленточный и свайный . Ленточный является цельным блоком, который повторяет линию стенки, закладывается на глубине не менее 60 см.

При расчете глубины заложения такого типа фундамента следует брать во внимание глубину промерзания грунта.

Свайный тип более надежный и устойчивый, применяется в тех случаях, когда подпорная стенка закладывается на рыхлой земле, или в месте ее постройки под ней протекают грунтовые воды. Сваи позволяют углубить фундамент на несколько метров и более, придав всей конструкции необходимой устойчивости и надёжности.

Тело

Тело — надземный компонент подпорки. Его основные функции:

Обеспечивать устойчивость – благодаря массе самой конструкции и земли;
Декоративная – должна обеспечивать приятное визуальное восприятие;

Необходимо выделить также различные типы крепления тела: жесткая конструкция (монолитные бетонные блоки, кладка из кирпича) и упругая (материалы, способные выдержать незначительную деформацию без разрушения).

Исходя из параметров конструкции, необходимо определить надобность наклона. Если высота стенки не превышает 1,5 метра, то, как правило, уклон не требуется. В случае превышения указанной величины, небольшой уклон позволит улучшить её визуальное восприятие.

Чем отделать, декор

Подпорная стенка — непосредственная часть приусадебного участка, она должна гармонировать и сочетаться с окружающими ее компонентами. И тут на передовую выходят личные вкусы: кто-то предпочитает грубый и неотесанный вид, иные стремятся украсить стенку, добиться ее уникальности. Решения, которые могут помочь в декорировании подпорной стены:

Создание с небольшим забором поверх стенки или возле нее;
Отделка наружной стороны стенки плиткой, черепицей или декоративным камнем;
Покраска стенки устойчивой краской – такое решение позволит придать ей самый неожиданный и смелый вид;
Создание небольших оригинальных переходов в виде ступеней;
Можно поставить поверх стенки вазоны с растениями, их же можно заранее вмуровать в саму стену;
Пригласив художника, можно превратить подпорную стену в холст, обрисовав её различными изображениями.

Фантазия и предыдущий опыт показывают, что такой практический элемент, как подпорная стенка, можно с легкостью превратить в симпатичный и оригинальный элемент вашего участка.

Декоративная печать, создающая на бетонной поверхности эффект кладки.

Заливная стенка из бетона с приданием эффекта многослойности.

Пустотелые бетонные блоки, уложенные шахматкой.

Подпорная стенка-клумба из бетонных блоков.

В качестве декоративного акцента выступает идеально гладкая спокойная поверхность отшлифованного специальной машинкой бетона.

Ансамбль из бетонных и декорированных деревом элементов подпорных стенок, модернистских скамеек и декора.

Цена за работу, если заказывать

При расчете цены учитывается следующие показатели:

Условия местности (тип подлежащего грунта, наличие грунтовых вод, климат);
Высота стены;
Количество погонных метров;
Наличие уклона;
Тип дренажа, постройка оттока воды в виде козырьков и траншей;
Материал, из которого изготавливается подпорная стенка;
Вид и объём фундамента;
Цена непосредственно за работу (индивидуальная у каждого исполнителя).

На конкретном примере, изучив рыночные предложения, цена за 1 погонный метр подпорной стенки из габиона будет стоить в диапазоне 1 до 2 тыс. руб. Для более точной информации необходимо обращаться непосредственно к исполнителю, который проведет все необходимые расчеты.

Инструкция на видео

Наглядный пример изготовления бетонной подпорной стенки на участке с сильным перепадом высот — в блоге «Роман Витязь».

Очень удобно оформлять участок, когда он идеально ровный. Но что предпринять, когда приходится иметь дело со склоном и неровностями рельефа? Не стоит огорчаться, поскольку эту особенность можно превратить в достопримечательность, оригинально оформив вертикальный откос склона подходящими материалами. Подпорная стенка станет изюминкой вашего сада. Здесь у вас будет множество возможностей применить свою фантазию и сотворить нечто прекрасное. Такая стенка имеет не только декоративное значение. Она также удерживает грунт, предотвращая его обрушение. Из этой статьи вы узнаете, как изготавливается подпорная стенка своими руками.

Опорную стену на даче можно соорудить из дерева, бетона, камня, кирпича или блоков. Подбор материалов для возведения этого сооружения зависит от нескольких факторов:

стиля вашего сада;
рельефа участка;
высоты будущей стенки;
наличия подручных материалов;
ваших предпочтений и стоимость материалов на сооружение конструкции.

Если на вашем участке слишком большой перепад высот (больше 1,5 м), лучше сформировать на нем несколько ступеней-уступов. Тогда подпорные стенки получатся не слишком высокими, что будет выглядеть намного симпатичнее, а вероятность обрушения грунта будет существенно ниже. Но если подпорная стенка планируется выше 1,5 м, следует пригласить специалиста. Ведь она должна быть рассчитана на большие нагрузки и выдерживать давление грунта.

Ломанные и скругленные конфигурации стенки выдерживают большую нагрузку, чем прямолинейные, но и их сооружение займет у вас больше времени.

Природный камень выглядит очень эстетично. Часто используются такие породы камня:

базальт;
гранит;
доломит;
песчаник;
булыжник;
кварцит и другие.

Конструкция подпорной стенки состоит из фундамента, вертикальной стенки и дренажа. Фундамент должен быть в 3 раза шире стенки, а его толщина составлять треть высоты сооружения. Для начала следует вырыть траншею, прибавив к ее глубине еще 20–30 см для гравийно-песчаной подушки.

После того как вы утрамбовали гравий (или щебень) и песок, можно залить траншею бетоном. Но при этом проследите, чтобы высота фундамента была на 10–15 см ниже уровня земли.

На этом этапе нужно позаботиться о дренажной системе . Можно у основания стены установить перфорированные дренажные трубы и вывести их наружу сквозь стену. А можно упростить задачу – в процессе кладки просто оставить между камнями несколько небольших вертикальных щелей, сквозь которые будет стекать вода.

Когда фундамент уже застыл, следует приступать к выкладыванию камней. Для их скрепления используем цементный раствор. Самые большие камни, естественно, должны располагаться у основания.

Желательно чтобы стена имела небольшой уклон 5–10º, тогда она будет прочнее. Также при сухой кладке важно несколько камней длинной стороной углубить в грунт. Это свяжет и укрепит конструкцию. Также проследите, чтобы крестообразные и длинные вертикальные щели отсутствовали, иначе сооружение будет не столь прочным.

Щели можно заполнить грунтом с семенами неприхотливых растений. Если вам хочется, чтобы стенка приобрела вид столетней давности, можно покрыть ее кефиром – тогда она быстрее зарастет мхом. Конструкция из камня также может служить основанием для скамейки.

Для начала следует рассчитать размеры будущего сооружения. В зависимости от типа грунта и размеров конструкции, толщина стенки должна составлять примерно 25–50 см. На 1/3 своей высоты, для надежной устойчивости, стенка должна быть углублена в землю. Поэтому следует вырыть траншею, глубина которой зависит от планируемой высоты стены. На дно засыпаем песок, затем гравий или щебень и тщательно утрамбовываем.

Возводим опалубку и укрепляем ее подпорками. Желательно, чтобы в основании стенка была чуть шире, чем в верхней части. Это придаст ей устойчивости.

Подгоняем доски плотно друг к другу и устанавливаем стояки. Если стенка очень высокая (более 1 м), а грунт слишком рыхлый, следует вмонтировать в конструкцию арматуру, связанную в местах пересечения металлической проволокой. Затем заливаем в опалубку бетон.

Со стороны откоса следует провести гидроизоляцию конструкции с помощью рулонных или обмазочных гидроизолирующих средств. Иначе влага, накапливающаяся за стенкой, может постепенно разрушить ее основание. Также, чтобы решить эту проблему, за стенкой устанавливают дренажные трубы. Когда сооружение из бетона простоит несколько дней и наберет прочность, пространство между стенкой и откосом заполняем щебнем, гравием или галькой, слой за слоем трамбуя. Верхний слой должен состоять из плодородного грунта.

Главный недостаток бетонной стенки заключается в ее внешнем виде. Она не очень презентабельно выглядит. Исправить это можно с помощью облицовочных материалов. Для этого часто используют натуральный или искусственный камень, а также керамическую плитку, предназначенную для наружных работ.

Клеевой состав для закрепления облицовки должен быть высококачественным, а именно влагостойким и устойчивым к перепадам температур.

Если вы по каким-то причинам не планируете использовать облицовочные материалы, то требования к ровности бетонной стенки возрастут. Все огрехи заливки следует очень тщательно исправить с помощью штукатурного раствора. Чтобы стенка получилась гладкой, перед заливкой бетона к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид или другой аналогичный материал. После завершения всех работ бетонную стенку можно декорировать ампельными растениями.

Чтобы облегчить задачу, иногда монолитную стенку из бетона решают заменить конструкцией из бетонных блоков.

Для возведения кирпичной подпорной стенки используют полнотелый прочный кирпич. Если стенка выше 0,25 м, заложение фундамента – задача обязательная. Его параметры рассчитывают аналогично каменной кладке. Для стенки из кирпича высотой менее 0,6 м (ее толщина может составлять 12 см, то есть полкирпича), а для стенки высотой 1 м – рекомендуемая толщина 25 см. Для скрепления кирпича используют качественный цементный раствор.

Как и во всех вариантах опорных стенок, не следует забывать о дренажной системе.

Габионы представляют собой контейнеры из оцинкованной металлической сетки, которые заполняют камнями. Их используют не только в качестве укрепляющей конструкции. Она служит также замечательным элементом ландшафтного дизайна. Преимущество этого типа подпорной стенки заключается в том, что дренажную систему устанавливать абсолютно не обязательно.

Для сооружения стенки из габионов вам понадобится:

металлическая оцинкованная сетка;
скобы из проволоки;
металлическая спираль для соединения стенок;
расчалки (проволочные тросы);
стальные штыри с заостренными концами;
наполнитель (натуральный камень, крупный гравий или другие материалы);
геоткань (по желанию).

Габионные панели соединяют металлической спиралью или проволочными скобами.

С лицевой стороны габионы наполняют самыми красивыми и большими камнями. Внутрь засыпают мелким гравием, щебнем или другим дешевым материалом. Чтобы он не попадал в щели между крупными камнями, можно выстелить в середину геоткань. Когда габион уже наполовину наполнен, чтобы он не выпячивался, следует через каждые 4–5 ячеек металлической сетки скреплять стенки расчалками. Далее заполняем габионы камнем до верха, закрываем крышку и затягиваем спиралью.

Контейнеры между собой тоже соединяются проволокой, которая должна быть оцинкованной и качественной, иначе конструкция может разрушиться. К земле габионы прочно прикрепляются с помощью стальных штырей с острыми концами.

Дерево – материал простой в обработке, но, как известно, недолговечный. Тем не менее опорная стенка, сделанная из бревен, выглядит очень привлекательно и дает много возможностей импровизировать при ее выполнении.

Первым делом следует вырыть траншею, глубина которой зависит от высоты стенки. Желательно, чтобы она составляла половину наружной высоты опорной стенки. На дно засыпаем 10–15 см песка и такой же слой щебня или гравия.

Бревна следует обработать обмазочными гидроизоляционными средствами. Ту часть, которая будет погружена в землю, можно покрыть битумом или обжечь. А наружную часть нужно пропитать более дорогими средствами, не только защищающими от влаги и грибков, но и придающими дереву более привлекательный внешний вид.

Затем бревна располагаем внутрь траншеи и для устойчивости подсыпаем их гравием, скрепляем гвоздями или проволокой. После этого траншею можно залить бетоном на 10 см ниже уровня земли.

Со стороны откоса стенка должна быть дополнительно гидроизолирована рубероидом или плотной пленкой. Установите дренажные трубы. А пространство между стенкой и откосом нужно заполнить щебнем или другим мелким камнем для водоотвода. И помните, что дерево больше всего нуждается в защите от влаги.

Есть множество вариаций опорных стенок из дерева. Бревна могут располагаться горизонтально. Также ее можно выполнить из брусьев.

Если грунт слишком рыхлый, на участке присутствуют крутые склоны и есть опасность обрушения почвы, не стоит игнорировать эту проблему. Следует укрепить склон растениями с мощной корневой системой. Так, вы получите живое армирование. Если ситуация посложнее, следует применить геосинтетики, такие как георешетка, геосетка, геотекстиль или биомат. После основных работ и фиксации укрепляющего материала на склоне, нужно сверху засыпать его плодородной почвой и высадить подходящие растения.

Если вы уже построили подпорную стенку на своем ландшафтном участке, то поделитесь личным опытом в этом вопросе, а особенно какой материал вы решили выбрать. Сделать это можно, оставив комментарий в конце этой статьи.