Армопояс под мауэрлат – надежный посредник между стенами и кровлей. От профи: армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока Как правильно делать армопояс под крышу

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида армопояса:

ростверк;
цокольный;
межэтажный;
под мауэрлат.

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

Арматура.
Цемент.
Песок.
Щебень.
Проволока для перевязки арматуры.
Доски.
Саморезы.
Кирпич.
Лопата.
Фомка/ломик.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента . Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите у дома армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное пояснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить прочный дом будет полезна информация о назначении, разновидностях и устройстве армопоясов.

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции:

Повышает пространственную жесткость здания.
Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.
Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон.
Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях нужен армопояс?

Усиление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

под подошвой фундамента залегает прочный грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок, не насыщенный водой);
стены возводятся из кирпича;
строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, лесс, торфяник), то ответ на вопрос нужен ли армирующий пояс, очевиден. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или ячеистых блоков (пено или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от междуэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформирования стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не меньше 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепление мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетоне, пенобетоне и керамзитовых блоках анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон – экономичный, но не стойкий к подвижкам грунта материал, поэтому армирование ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа - стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Под какие виды междуэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панели, которые опираются на керамзитобетонные блоки, газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Под монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянное перекрытие этажа заливается. Однако, в этом случае усиление требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для повышения пространственной жесткости коробки здания.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

В общем случае она состоит из трех операций:

Изготовление арматурного каркаса;
Установка опалубки;
Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только под наружные. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент – бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных подпорок и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которую требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их извлечения из бетона после его затвердевания.

Армопояс под плиты перекрытия

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними помещается стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочном блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Армированный пояс под мауэрлат

Главная особенность, которой армопояс под мауэрлат отличается от других видов усиления – наличие в нем анкерных шпилек. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или сдвига под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Армопояс (армированный пояс) - нужен ли он и как правильно сделать?

Узнайте, в каких случаях нужен армированный пояс – под перекрытия для стен из различных блоков, под мауэрлат и фундамент. Как правильно сделать армопояс –

Армированный пояс для деревяных перекрытий

Армопояс имеет множество названий: армирующий пояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс. И это неслучайно, т. к. все они в полной мере отражают функции и назначение данной конструкции. Именно благодаря полосе железобетона многие блочные (и не только) строения не разваливаются и не дают трещин при землетрясениях, сильных ветрах и т. д. Армопояс скрепляет строение, подобно обручу на бочке.

Что такое армопояс?

Армопояс – это монолитная железобетонная конструкция, которая проходит по периметру здания. Он обязательно должен повторять контур дома, не прерываться по всей длине и быть замкнутым. Используют его для укрепления стен и предотвращения деформации строения в результате внешних или внутренних факторов. Простая конструкция в разы увеличивает прочность домов. Особенно это актуально для конструкций, построенных из пористых блоков (газо- и пеноблоков).

Пример армопояса в опалубке

Как правило, при возведении дома заливают несколько армопоясов. Первый - на уровне фундамента, последний – перед установкой крыши. Обязательно устройство укрепляющей конструкции перед строительством межэтажных перекрытий. Армопояс выполняет несколько важных функций :

равномерное распределение нагрузки;
защиту газо- и пеноблоков от продавливания;
усиление соединения крыши и стропил со стенами;
повышение пространственной жесткости возводимой конструкции.

В каких случаях он необходим

Возведение армопояса не всегда является необходимостью. Так, при сооружении литых конструкций, строительстве из кирпича или дерева потребности в дополнительном укреплении не возникает. Другое дело, когда речь идет о возведении домов из пористых блоков. Зачастую технология строительства требует устройства армопояса для перекрытий. Укрепляющая конструкция необходима, когда :

стропильной системы с использованием шпилек, анкерных болтов;
балки ложатся неровно и создают точечную нагрузку на пористый материал стен;
используется сборный фундамент или он мало углублен;
необходимо придать жесткость возводимой конструкции;
дом возводится на рыхлом грунте, дающем неравномерную усадку, или на неровной поверхности, например, на склоне;
конструкция выше 1 этажа;
армопояс под плиты перекрытия необходим в случае использования пористых блоков для строительтсва стен и чрезмерного веса самих плит;
воздействуют негативные внешние, природные факторы (сильные ветра, сейсмическая активность);
при строительстве используются материалы различной жесткости.

Как сделать армопояс. Возведение опалубки

Армопояс, как правило, заливают в деревянную опалубку. Стандартная высота конструкции составляет 30 см. Доски крепятся к стене с внешней и внутренней стороны с помощью саморезов. Достаточным будет крепление на уровне 3-5 см. Внешнюю и внутреннюю части опалубки обязательно соединяют дополнительными стяжками с шагом 70-100 см. В противном случае доски могут разъехаться в разные стороны под давлением массы бетона.

Готовая опалубка с арматурой

Как правило, опалубка по ширине равна стене. Но в некоторых случаях, чтобы сократить теплопотери через железобетонную конструкцию, рекомендуется поставить доски на 3 см уже. Образовавшееся пространство с внутренней стороны можно заполнить утеплителем.

Изготовление арматурного каркаса

Внутрь готовой опалубки укладывают арматуру. Оптимальный размер – от 8 до 12 диаметра. Если дом будет подвергаться значительным внешним или внутренним нагрузкам, желательно использовать прутья 12 диаметра. Также от уровня нагрузки будет зависеть и количество используемой арматуры. Поперечные прутья крепятся с помощью специальной проволоки или привариваются. Арматурный каркас изготавливают на месте, на стене, т. к. металлическая конструкция получается тяжелой. Прутья ставят на специальные звездочки или другие подставки, чтобы получился активный нижний слой, а арматура не прилегала непосредственно к блокам. Также необходимо отступить минимум по 5 см по бокам, чтобы каркас был полностью утоплен в бетоне. Т. е., если доски опалубки стоят на расстоянии 30 см, то ширина внутренней металлической конструкции будет не более 20 см.

Арматурный каркас внутри пеноблоков

Чтобы не испортить шпильки при последующей заливке армопояса бетоном, их желательно обернуть чем-либо, например, целлофаном.

Если здание не будет испытывать больших нагрузок, то можно ограничиться арматурным каркасом в виде лесенки. В противном случае нужно сделать металлическую конструкцию в форме параллелепипеда. Здесь также должны соблюдаться отступы по 5 см со всех сторон. Арматурный каркас необходимо выставить по уровню.Если строительство предусматривает использование шпилек, то их устанавливают после изготовления арматурного каркаса.

Завершающий этап – заливка бетона. Строительную смесь замешивают и наполняют ею опалубку. Весь армопояс должен быть изготовлен за 1 раз, иначе он не сможет выполнять свои функции, т. к. нарушится целостность конструкции. Впоследствии при неравномерной нагрузке армопояс может треснуть в месте соединения.

Заливка армопояса бетоном

Для лучшего сцепления армопояса с верхним рядом блоков рекомендуется сделать «ежа», т. е. забить гвозди или проволоку так, чтобы 1 часть уходила в блоки, а 2 – заливалась бетоном. Это сделает конструкцию более прочной.

Бетон для заливки можно сделать самостоятельно или приобрести готовый. Для приготовления строительной смеси необходимо смешать цемент с песком и щебнем в соотношении 1:3:5 и перемешивать, добавляя воду до нужной консистенции. При заливке можно использовать и бетононасос. Но если раствор будет падать с большой высоты, велика вероятность повреждения опалубки и расхождения досок. Поэтому в большинстве случаев процедуру лучше проводить вручную. При этом нельзя допускать застывания 1 порции бетона до того, как будет налита новая.

Смесь нужно уплотнять методом штыкования. Это необходимо, чтобы убрать пустоты, которые образуются при заливке порций бетона. Для этого подойдет кусок арматуры или специальный инструмент. В завершение процедуры раствор выравнивают. Через 3-5 дней бетон застынет, и можно будет снять опалубку и армопояс готов.

Если бетона не хватает, разделять армопояс можно только вертикально. Т. е. устанавливается перемычка, например, обрезок доски, блока или кирпича, и до него наливается бетон в полную высоту. На следующий день заграждение убирают, смачивают раствор в месте соединения со свежей порцией и продолжают заливку до тех пор, пока весь армопояс не будет готов.

Спорный вопрос об использовании армопояса для деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия – самые легкие из всех. Они создают минимальную нагрузку на несущие стены. Поэтому часто при строительстве домов с деревянными перекрытиями пренебрегают возведением армопояса. Для жестких и прочных материалов он и в самом деле не нужен. Другое дело, если возводится постройка из газосиликатных или пеноблоков. Эти материалы не отличаются плотностью, прочностью и стойкостью к деформациям. Поэтому перед окончательным решением необходимо определиться, какие нагрузки будут испытывать стены, какие типы крепления крыши будут использоваться. Так, при возведении небольшой одноэтажной хозпостройки вряд ли возникнет необходимость в армопоясе. Если планируется возведение двухэтажного дома, то армопояс нужен под каждое перекрытие, т. к. нагрузка будет значительной. Итак, железобетонная лента под деревянные перекрытия понадобится в следующих случаях:

стропила или брус перекрытия будут крепиться непосредственно к стенам, это позволит равномерно распределить вес и избежать точечной нагрузки;
возводится дом высотой в 2-3 этажа, или 1 с мансардой, т. к. это создаст высокую вертикальную нагрузку на стены, из-за чего они могут расползаться и давать трещины;
строительство ведется на слабом грунте, дающем усадку или на сборном или мелком фундаменте;
дом возводится в местности с высокой сейсмоактивностью, сильными ветрами или дождями.

В остальных случаях использование разгрузочного пояса для деревянных перекрытий необязательно.Итак, армопояс – это железобетонная лента, которая придает жесткость строению и не позволяет ему растрескаться. Обычно используется при возведении конструкций из пористых блоков для равномерного распределения нагрузки и предотвращения трещин.

Что такое и как сделать армопояс для деревянных перекрытий?

Как своими руками сделать армопояс и нужен ли под деревянные перекрытия? Характеристики и свойства армопояса для деревянных перекрытий, советы по использованию.

Деревянные перекрытия: классификация, сравнение, ремонтопригодность

Перекрытия из дерева выгодно отличаются от железобетонных тем, что не требуют много времени для монтажа, да и нагрузку они могут воспринимать сразу же после строительства. Если учесть еще и намного меньший вес, да и меньшую трудоемкость при выполнении работ, то их популярность становится вполне понятной. Правда, во время строительства могут возникнуть некоторые вопросы, например, нужен ли армопояс под деревянные перекрытия. Попытаемся разобраться в нюансах использования деревянных перекрытий.

Классификация деревянных перекрытий

В зависимости от конструкции можно выделить такие типы деревянных перекрытий как:

балочное – в качестве несущих элементов используются мощные деревянные брусья сечением примерно 20х10 см, а то и больше. На балки настилается черновой, а затем и чистовой пол, расстояние между балками может достигать 1,5 м;

Величину пролета балки стоит подбирать исходя из толщины досок настила и предполагаемой нагрузки.

Чем меньше пролет, тем меньше деформации настила под нагрузкой.

ребристое – отличается от балочного тем, что в место толстых деревянных брусьев используются ребра (широкие, но сравнительно тонкие доски, например, 15х4 см). Также от балочных они отличаются тем, что шаг между отдельными ребрами невелик, что позволяет использовать для настила пола более тонкие доски;

Ребристые перекрытия отличаются от балочных меньшим шагом между ребрами

балочно-ребристые – комбинируются балки и ребра. Ребра могут располагаться как поверх балок (в таком случае работу выполнять легче, но толщина перекрытия получатся достаточно большой), так и на одном уровне с ними (немного усложняется процесс монтажа).

Сочетание балок и ребер

Сравнение деревянных и бетонных перекрытий

Главное, чем отличаются деревянное перекрытия от бетонных, это скорость монтажа. Но есть и ряд других особенностей использования дерева.

В общем случае использование деревянного перекрытия отличаются такими особенностями:

имеют в несколько раз меньший вес, чем бетонное перекрытие, это важно, ведь нагрузка передается на стены;
монтаж занимает от силы пару дней, после этого оно готово к эксплуатации, а вот в случае с бетонным – придется ждать пока смесь застынет и только потом удалять опалубку. Из-за этого возникает нежелательный перерыв в работах;

Для монтажа не понадобится подъемная техника

небольшой вес позволяет сэкономить на подъемном кране. Балки вполне можно поднять самостоятельно, максимум, что понадобится – пара помощников;
цена такой конструкции будет ниже, чем при использовании бетона или железобетонных плит. Экономия получается не только за счет стоимости материала, но и из-за того, что не понадобится аренда подъемного крана.

Без недостатков, конечно, тоже не обошлось:

дерево, несмотря на все ухищрения, пропитку антисептиком, антипиретиком, остается крайне уязвимым для насекомых, да и в случае пожара антипиретик не даст 100%-ной защиты от открытого огня;

Насекомые могут уничтожить любую древесину

древесина восприимчива к изменению уровня влажности в помещении;
по сравнению с бетонным деревянное перекрытие более деформативно. Прогибы, конечно, невелики, но они все равно в разы больше, чем деформации бетонной плиты;
из-за деформативности балочного или ребристого перекрытия проблемы могут возникнуть с отделкой перекрытия. Например, оштукатуренный потолок может покрыться трещинами через пару лет эксплуатации;
проблемы могут возникнуть при необходимости перекрытия большого пролета. На складе может просто не оказаться балок нужно длины, придется их наращивать, а это дело неблагодарное, да и стык остается слабым местом;

Деревянные балки можно нарастить с помощью накладок

за счет особенностей конструкции балки деревянного перекрытия неравномерно передают нагрузку на стены помещения. Но этот недостаток критичным считать нельзя, достаточно просто устроить армированный пояс, а поверх него уложить деревянный брус по периметру комнаты и уже на него опирать балки перекрытия.

Поверх стены просто можно уложить деревянный брус для перекрытия

Несмотря на перечисленные недостатки перекрытия из дерева не теряют популярности. Они широко использовались в прошлом (до сих пор можно встретить сталинки с деревянными перекрытиями) и продолжают использоваться в наши дни.

Ремонтопригодность деревянных перекрытий

Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда одна или несколько балок/ребер прогнили из-за некачественной обработки антисептиком или по любой другой причине. В таком случае поможет только полная их замена.

Процесс ремонта не столько сложен, сколько трудоемок. Дело в том, что частично перекрытие придется разобрать, а для этого придется демонтировать и напольное покрытие, да и отделка потолка этажом ниже пострадает.

В остальном вопрос, как заменить балку перекрытия, решается просто – разбираем его, удаляем старую балку и устанавливаем новую. Конечно, высота новой балки должна в точности равняться высоте старой, иначе пол начнет «играть». Что касается требований к перекрытию, то можно руководствоваться требованиями СНиП II-25-80 (актуализированная версия от 2011 года - СП 64.13330.2011)

Также ремонт перекрытия может заключаться в его усилении. Для этого достаточно просто уменьшить шаг между балками, но без разборки старой конструкции также не обойтись.

Основные правила устройства деревянного перекрытия

Несмотря на различия в конструкции, есть и несколько общих правил устройства перекрытий из дерева, например, вопрос устройства армированных поясов на стенах, способы сопряжения балок со стеной и т. д.

Конструкция перекрытия

Одной из его особенностей можно считать то, что внутри перекрытия остается немало свободного пространства. Это дает отличную возможность повысить его звуко- и теплоизоляционные характеристики, достаточно просто уложить в пространство между чистовым и черновым полом теплоизоляционный материал.

Предложить можно такую конструкцию перекрытия:

если перекрытие из дерева будет устанавливаться для устройства пола первого этажа, то балки можно порекомендовать приподнять с помощью небольших кирпичных столбиков;

В старых домах можно встретить лаги, лежащие просто на земле, это грубое нарушение технологии устройства перекрытия.

Никакая пропитка не спасет дерево от гниения, если оно будет просто лежать на земле.

Устройство перекрытия для пола первого этажа

далее к нижним частям балок с обеих сторон крепятся небольшие деревянные бруски, то есть поперечное сечение балки приобретает форму двутавра;
далее на получившиеся полочки крепятся доски чернового пола;
в получившиеся ячейки укладывается теплоизоляционный материал;
для того, чтобы утеплитель не отсырел, перекрытие должно «дышать», причем влага должна проходить только в одном направлении. Для этого используется специальная пароизоляционная мембрана. Если перекрытие устанавливается на первом этаже, то пленка укладывается под утеплитель, чтобы влага снизу не увлажняла минвату, при этом сверху вниз пароизоляционный слой остается проницаемым;
поверх деревянных балок настилается чистовой пол, его конструкция может сильно отличаться. Допускается использовать плиты OSB, а уже поверх них настилать доски либо любой другой материал, даже нетолстую цементную стяжку при желании можно устроить.

Один из вариантов межэтажного перекрытия

Если же нужно устроить межэтажное перекрытие, то гидроизоляция размещается над утеплителем, в остальном конструкция остается схожей. Разве что черновой пол можно крепить непосредственно к нижней части балок/ребер. Также стоит заранее подумать о лестнице, проем под лестницу в деревянном перекрытии предусматривается еще на этапе распиловки бруса и досок.

Нужен ли армированный пояс

Немало копий сломано в спорах по этому поводу, одни говорят, что армопояс просто необходим, другие справедливо отмечают, что деревянное перекрытие весит в несколько раз меньше, чем бетонное, и можно обойтись без него.

Правы и те, и другие, армопояс устраивается с несколькими целями:

он надежно объединяет стены здания в одно целое, повышая пространственную жесткость;
благодаря ему нагрузка на сами стены распределяется равномерно;
армопояс надежно защищает оконные и дверные проемы от чрезмерных деформаций.

Бетон залит, осталось дождаться его твердения

В случае же с деревянным перекрытием многое зависит от того, какой именно материал использован для сооружения стен. Дело в том, что балки могут просто продавить сравнительно малопрочные блоки из газо- или пенобетона. Но для предотвращения этого достаточно просто устроить опорные площадки или уложить по периметру стен деревянный брус и крепить балки уже к нему.

Так что можно утверждать, что армопояс лишним не будет, но не по причине большой нагрузки от перекрытия, а исключительно из соображений долговечности здания. Тем более, что это не очень сложная задача, все работы можно выполнить своими руками. Достаточно соорудить опалубку высотой 20-40 см, разместить в ней простоя вязаный каркас (арматура А-III) и залить бетоном.

Конечно, в деревянных домах ни о каких армированных поясах и речи быть не может.

Сопряжение перекрытия со стеной

Многое зависит от материала стены, а также от того, где устраивается само перекрытие (между этажами) либо на уровне пола первого этажа.

Возможны такие варианты:

в случае с деревянными стенами сопряжение устраивается проще всего. Для этого используются металлические скобы, которые крепятся к стене мощными винтами. Конец балки просто ставится на закрепленную скобу и также фиксируется саморезами (в самой скобе для этого предусмотрены отверстия);

Балки могут просто опираться о стены

Конец балки тщательно гидроизолируется.

Для этого можно использовать битумную обмазочную гидроизоляцию.

Дополнительно конец балки обматывается рубероидом на расстояние 10 см от стены.

при каркасном строительстве пробить отверстие в стене или использовать скобы не получится. Поэтому концы балок/ребер перекрытия просто опираются на верхнюю обвязку. Для того, чтобы они не перемещались под нагрузкой они дополнительно фиксируются стальными уголками с обеих сторон.

В завершение

Перекрытия из дерева ценятся не только за низкий вес и легкость монтажа, но и за высокие эксплуатационные характеристики. Деревянные перекрытия по СНиПу II-25-80 (переработанная версия от 2011 года) сохранят изначальную жесткость и прочность на протяжении как минимум нескольких десятилетий, а то и дольше.

Деревянные перекрытия: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности проемов в сталинках, как заменить, чем отличаются, нужен ли армопояс, СНиП, цена, фото

Деревянные перекрытия: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности проемов в сталинках, как заменить, чем отличаются, нужен ли армопояс, СНиП, цена,

Армированный пояс представляет собой монолитную конструкцию из железобетона, повторяющую контур стен здания.

Армирующий пояс используется для построек из газобетона, пенобетона и прочих подобных материалов. Он предотвращает деформацию стен постройки. Эту конструкцию изготавливают из бетона и арматуры или армированной сетки. В данной статье будет рассказано о том, как сделать армопояс под мауэрлат своими руками.

Армопояс под мауэрлат выполняет следующие функции:

Обеспечивает жесткость всей конструкции;
Равномерно распределяет создаваемую крышей нагрузку на поверхность несущих стен дома;
Выравнивает стеновую конструкцию по горизонтали и компенсирует ошибки, сделанные при возведении стен;
Армопояс обладает высокой прочностью. Благодаря этому на нем можно крепить практически любые отвесные конструкции. Но его, как правило, применяют для закрепления мауэрлата;
Предотвращает разрушение постройки при ее неравномерной усадке, сезонном движении почвы и землетрясениях.

Размеры пояса под мауэрлат и характеристики

При изготовлении армопояса необходимо учитывать, что он должен иметь ту же ширину, что и несущие стены. Но в то же время он не должен быть меньше 250×250 миллиметров.

Изготавливаемая конструкция должна быть непрерывной и по возможности иметь одинаковую прочность. При этом бетонный пояс должен быть монолитным.

Армирующий пояс под мауэрлат заливают бетоном за один раз. Металлическая арматура должна иметь диаметр от 12 миллиметров. Ее нужно надежно и прочно скрепить, а также перевязать между собой.

Если стены здания построены из керамзитобетонных блоков, то размеры армопояса под зависит от толщины блоков.

Если необходимо выполнить крепление мауэрлата к стене из газобетона, то ее последний ряд нужно выложить из особых блоков, имеющих форму буквы «U». Этот ряд будет выполнять роль опалубки при заливке бетона. Для кирпичных стен внутреннюю опалубку делают из досок, а внешнюю в половину кирпича.

Изготовление опалубки и укладка металлического каркаса

Приступать к изготовлению армопояса нужно по окончанию возведения стен дома. Для выполнения заливки армирующего пояса необходимо сделать опалубку.

При конструировании опалубки важно следить, чтобы ее верхняя сторона располагалась строго горизонтально. Проверить это можно при помощи ватерпаса или строительного уровня. Далее внутрь изготовленной опалубки укладывается арматурный каркас. В его продольной части должно располагаться как минимум 4 прута арматуры диаметром от двенадцати миллиметров.

Продольную арматуру соединяют через каждые 25 сантиметров с помощью пересекающихся частей из прутьев арматуры либо проволоки диаметром восемь миллиметров.

Также можно изготовить каркас посредством точечной контактной сварки. При укладке арматуры следует учитывать, что толщина бетона от арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого нужно подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать опоры из пластика необходимой высоты. Они продаются практически в любой строительном магазине.

Чтобы опалубку не расперло от бетона, ее нужно закрепить следующим образом:

Скрепить верхнюю и нижнюю часть опалубки с помощью деревянных брусков. Когда бетон застынет, верхние доски нужно демонтировать, а нижние оставить.
Закреплять опалубку также можно при помощи специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим – в опалубку.
Многоразовая опалубка из ОСБ скрепляется посредством резьбовых шпилек.

Диаметр шпилек должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться над установленным мауэрлатом на несколько сантиметров.

Интервал между креплениями должен быть менее одного метра. При этом между стропильными ногами должна быть минимум одна шпилька. Посредством вязальной проволоки шпильки под мауэрлат фиксируются строго в вертикальном положении к арматурному каркасу.

Заливка бетоном

Чтобы армопояс был максимально прочным, заливку бетоном нужно выполнять за один раз. Желательно применять бетон марки не ниже М200.

Лучше всего использовать готовый бетон, поскольку объем работ достаточно большой. Его следует подавать при помощи бетононасоса непосредственно в опалубку. Можно, конечно, сделать бетон и самостоятельно, если есть такая возможность. Однако в этом случае понадобится бетономешалка и помощники.

Для изготовления бетона потребуется:

щебень – 4,8 части;
цемент – 1 часть;
мытый песок – 3 части.

В залитом бетоне могут присутствовать воздушные полости(пузыри). Для их удаления нужно взять обычный кусок арматуры и потыкать им бетон по всему объему.

Также для повышения эффективности применяют пластификаторы. Они повышают подвижность смести, а также уменьшают составляющую воды. В итоге армопояс застывает быстрее и становится более прочным.

Закрепление мауэрлата

Опалубку демонтируют, когда бетон станет прочным. Выполнять крепление мауэрлата к армопоясу можно через 7-10 дней. Брус необходимо заранее обработать с помощью специальных добавок.

Данная мера исключит возможность гниения и повреждения бруса насекомыми. Брусья соединяют друг с другом косым прирубом или прямым замком. За счет этого конструкция становится монолитной.

Все соединения застраховывают с помощью контргаек. Оставшиеся торчащие шпильки срезают с помощью болгарки. Между мауэрлатом и армопоясом должен располагаться слой .

Изготовление армирующего пояса поверх кладки стены гарантирует высокую прочность строения. Особенно это важно для зданий, стены которых изготавливаются из пористых материалов с ограниченной несущей способностью, таких, как пенобетон, газонаполненные блоки или керамзитобетон. Перечень можно дополнить кирпичными стенами некоторых конструкций.

В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом - стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название - ростверк. Его назначение такое же - распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие - выше, последний - по верху стены под мауэрлат.

Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

Размеры и конструкция армопояса

Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.

U-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него

На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.

Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.

Технология устройства

Для изготовления этого устройства разработаны и применяются разные технологии. Различие между ними заключается в материалах опалубки и способах её устройства, а также в методах исполнения армирования.

Опалубка под армопояс

Опалубку делают из досок или листовых материалов. Связка по низу производится брусками 50х50 миллиметров, которыми устанавливается расстояние между стенками. Для придания конструкции жёсткости производятся вставки из резьбовых шпилек размером М8. Внутри опалубки на шпильку надевается пластиковая трубка, длина которой соответствует размеру армопояса по ширине. После созревания бетона на 7-й - 10-й день можно демонтировать опалубку, при этом нижние бруски и пластиковые трубки остаются в массе бетона, существенно не влияя на его прочностные характеристики.

Фотогалерея: виды опалубок для армопояса

Доска - наиболее распространенный материал для опалубки армопояса При заливке армопояса стена утепляется, чтобы отсечь «мостик холода» Армопояс органично вписывается в конструкцию здания Для опалубки армопояса хорошо подходит фанера

Верхний обрез опалубки нужно выставить строго по горизонтали, воспользовавшись водяным уровнем. При этом нужно учитывать, что уровень заливки бетона будет контролироваться именно по краям опалубки.

Перед заливкой армопояса производится установка закладных деталей. Винтовые шпильки и анкерные болты крепятся к арматуре вязальной проволокой, а деревянные бруски просто заливаются бетоном. Закладные нужны для решения следующих задач:

Армирование

Для упрощения процесса установки прутков часто применяется сборка сеток на земле из четырёх или шести арматурин, которые затем размещаются в опалубке. Поперечные связи располагаются на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Размер сечения такой сетки составляет 15–25 сантиметров. Недостаток такого способа заключается в том, что их стыковка происходит по углам коробки здания. А это противоречит основному правилу армирования - стыковка на углах и пересечениях арматуры недопустима.

Армирование повышает несущую способность пояса

Армирование лучше производить последовательной сборкой внутри опалубки. Для этого прутки арматуры выкладываются в один слой по всему периметру армопояса. Там, где концы выходят на угол здания, производится загиб и конец крепится к очередному прутку вязальной проволокой. После укладки нижнего пояса производится монтаж второго. Для этого нужно заранее изготовить П-образные стойки и поперечины, которые нужно установить на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Крепление производится вязальной проволокой. Следует обратить внимание на выбор этого материала. Скреплённые им узлы работают только во время заливки, а после застывания бетона они не несут никакой нагрузки. Поэтому нет необходимости приобретать высокопрочную проволоку, предпочтительнее трёх или четырёхмиллиметровые низкоуглеродистые изделия, прошедшие процесс отжига. Ими гораздо легче пользоваться, а результат тот же.

При монтаже армирующего каркаса лучше использовать мягкую отожжённую проволоку

Заливка армопояса под мауэрлат

Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.

Использование бетононасоса гарантирует заливку пояса в один приём

Сколько заказать бетона

Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.

Как произвести заливку армопояса

Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:

цемент марки 400 - одна часть;
песок мытый - три части;
гравий - три части;
вода - одна часть с контролем консистенции раствора.

Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.

Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.

Обработка вибратором гарантирует качество бетона

Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:

К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.

Установка и крепление мауэрлата

Эта ответственная операция выполняется с учётом ряда обстоятельств:

Видео: как устроить армопояс своими руками

Строение с армопоясом обеспечит эксплуатацию загородного дома в течение не менее 50 лет с минимальными затратами на ремонт. А главное - проживание в таком укреплённом доме будет комфортным и безопасным.

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях, - армопояс удерживает геометрию здания.
Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
Придание жесткости всему зданию из газобетона.
Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200 : цемент М400, песок, щебень (1:3:5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).