Как сделать (построить) сарай на даче своими руками. Из чего построить сарай на даче дешево и быстро? Сарай из дерева

На загородных участках, большинство новоявленных владельцев сначала устанавливают небольшую «времянку». А капитальное строительство сарая на даче своими руками можно осуществить и после возведения самой дачи. Это правильное решение. «Времянка» может служить для укрытия от непогоды и местом для отдыха после работы. Но в первую очередь эта несложная постройка служит как место хранения дачного инвентаря и инструмента.

Сарай из подручных материалов

Временное сооружение для хранения того же садового инвентаря и другого материала просто необходимо. В любом случае это будет каркасный вариант постройки сарая на даче. Сам каркас делают из деревянного бруска, реже из профиля. «Времянку» возводят из недорого материала, чаще всего - это сарай из горбыля, созданный своими руками, который не потребует больших вложений и времени на строительство.

Под временную постройку можно сделать и облегченный фундамент. Обычно достаточно установить ее на столбики. Если строительство сарая на даче будет происходить на надежном грунте, с которого хорошо уходит вода, то основание можно сделать следующим образом.

Как сделать фундамент для маленького сарая на даче:

Разметить участок, который будет на 1 м больше строения.
Вырыть котлован до 30 см глубины.
Засыпать в котлован подушку из песка и гравия.
«Засыпку» пролить водой и утрамбовать.
Сделать обрешетку из бруса и уложить на подушку.

Обрешетка - обвязка, из пропитанного антисептиком деревянного бруса, которая будет служить сразу и фундаментом, и лагами для пола будущего сарая для дачи.

Какой тип фундамента устанавливать

Какой бы легкой не планировалась постройка, все же лучше сделать надежное основание. Если установить добротный сарай непосредственно на почву, деревянное основание очень быстро сгниет.

Если вы озабочены задачей - как построить деревянный сарай, и решаете - какой фундамент под него выбрать, то спешим вам сообщить, что здесь используют традиционные типы оснований: блочного, свайного и монолитного типа.

Блочное основание

Этот вариант имеет свои плюсы и недостатки. Из положительных моментов постройки фундамента блочного типа можно отнести: скорость установки и доступная стоимость блоков. К минусам относят то, что блоки не рекомендуется устанавливать на грунтах, склонных к пучению. Тяжелые блоки оседают на сложном грунте, и со временем строение перекашивается.

Фундаменты из свай или столбиков

Оптимальный выбор, если вы решили построить хозблок для дачи своими руками. В качестве свай можно использовать стальные трубы. Труба вбивается в грунт до 1,5 метра. Расстояние между сваями так же 1,5 м, если планируется ширина больше, то рекомендуется устанавливать промежуточные опоры (столбики). На строение 1,5Х4 м потребуется всего 8 столбов.

Монолитный фундамент

Самый надежный тип основания. Допустим, если возводится больших размеров сарай из кирпича своими руками, то и монолит можно соорудить самостоятельно. Глубина котлована до 30 см, при этом песчано-гравийная подушка будет составлять 15-20 см, а сама плита 10-15 см.

К достоинствам монолитного основания относят также и скорость установки. Достаточно одного-двух дней, чтобы залить . Еще одно преимущество монолита: он может выполнять еще и функцию пола, который можно еще и дополнительно застелить.

Устанавливать монолитную плиту для фундамента или ленточное основание не совсем рационально. Исключение: если предполагается постройка тяжелого здания, с толстыми, утепленными стенами или, если вы задумали построить своими руками металлический сарай для дачи.

Доступный и приемлемый вариант фундамента столбчато-свайного типа. Подходит и основание из бруса для легкого строения. Все зависит от материала и размеров сарая на даче. Для постройки легкого типа подойдет и основание, собранное из бруса, который укладывается практически на грунт.

Их чего построить хозблок на даче

Выбор материала для строительства сарая зависит от финансовых возможностей, личных предпочтений и общего дизайна участка.

Кирпич

Самостоятельно построить кирпичные стены, сможет не каждый. Для опытного умельца это не проблема - возвести четыре стены в один или даже два кирпича толщиной. Если выбирать кирпич для постройки, то требуется опыт. А если учитывать, что средняя стоимость одного кирпича равна 15 р и умножить ее на количество штук, чтобы получилась требуемая кубатура, то получается внушительная сумма. Прибавим к этому стоимость щебня, песка и цемента, то увидим, что кирпич - это не самый выгодный материал для строительства хозблока на дачном участке.

На постройку кирпичных стен, требуется закладка основательного фундамента, что дополнительно выльется в денежные затраты, и увеличение срока возведения.

Древесина

Деревянная конструкция - один из самых выгодных вариантов, особенно для практичных владельцев участков, которые задаются вопросом: «из чего построить сарай дешево?»

Каркас из бруса быстро сооружается, который останется оббить подходящим материалом: доска, плиты ДСП, МДФ, сайдинг. К преимуществам каркасного возведения относится и скорость работ, которые можно производить одному человеку, без привлечения специалистов.

Древесина требует ухода, даже, если она была обработана антисептиками. Каждый год нужно осматривать строение на предмет гниения, обрабатывать открытые места спецсредствами, перекрашивать.

Полимерные материалы

С развитием промышленности, полимеры применяют в разных отраслях, в том числе строительстве. Материал широко используется при строительстве промышленных теплиц, так как имеет стойкость к влажности и к ультрафиолетовым лучам. Этот вариант можно отнести к недорогому проекту постройки сарая, к тому же легкого типа.

Каркас так же можно сделать из пластиковых труб, который обшить полистирольными или поливинилхлоридными плитками. В этом случае получится полностью экологически безвредный проект. Есть еще один бюджетный способ из чего построить сарай на даче.

Профлист

Листами из профнастила можно обшивать любые приусадебные постройки. Каркас выстраивается из профиля, металлического уголка, трубы, а еще применяют деревянные бруски. Сарай из профлиста считается недорогим строительством, однако есть существенный недостаток. Без дополнительных обшивочных материалов, в помещении будет высокая влажность. Конденсат на железе собирается при перепадах температур и в холодное (зима) время.

Блоки

Выполненные из легких бетонов, цементные блоки имеют высокие технические характеристики, которые одновременно совмещают в себе дерево и кирпич.

К строительным блокам относятся следующие материалы:

Есть строительные цементные блоки на основе керамзита, также производятся блоки с примесью древесных опилок.

На фоне крупных размеров, материал очень легкий, который не требует техники для подъема и перемещения на площадке. Блоки можно укладывать самостоятельно. Помещение используют как хозяйственный блок для инструментов, оборудования и прочего инвентаря, так и для других нужд. Помещение теплое, а некоторые дачники на летний сезон обзаводятся курочками или даже мелким домашним скотом. Сарай вполне подходит для разведения подобного хозяйства, либо его совмещения с другими дачными постройками: гараж, летняя кухня душ.

Возводятся стены из пеноблоков быстро, необязательно быть опытным мастером, чтобы сделать такой сарай.

Как возводят стены из пеноблоков

Даже такая простая постройка требует соблюдения технологических нюансов. Каменщики при возведении стен пользуются отвесом и уровнем. Строго горизонтальное и вертикальное положение кладки - это главный критерий качества работы всех каменщиков.

Перед началом кладки, фундамент промазывается слоем мастики, на которую сверху накладывается рубероид. Как советуют специалисты, каждый ряд следует связать металлическими закладными, необходимые для прочности и устойчивости стены.

Пошаговая укладка блоков:

Размешивается песчано-цементный раствор.
Возводятся углы.
Кладка происходит, как и кирпичная - соединение двух блоков закрывается сверху целым.
Между углами по периметру натягивают шнур.
При кладке пользуются мастерком и резиновой киянкой.

Отдельным вопросом рассматривается - чем закрыть крышу. Выбор кровельного материала огромен. Однако и об этом стоит думать заранее, чтобы ориентироваться на крепежи в стенах, которые должны устанавливаться на основе подобранного кровельного материала.

Когда строение предусматривается с односкатной крышей, то одна из стен сарая должна быть немного выше, чтобы было удобнее сделать кровельный уклон. Специалисты советуют, строить двускатную крышу. Двускатная кровля выглядит более привлекательно, но главное, что такая крыша не будет задерживать снег, что особенно актуально в холодных регионах. К тому же появится просторный , куда можно убрать до следующего сезона весь инструмент и материал.

В статье рассмотрены актуальные способы постройки, а также самые популярные материалы, которые используют для возведения дачных сараев. Выбор способа постройки зависит от предпочтений читателя.

Строительство каркасного сарая-мастерской — видео

Предисловие

Все о строительстве теплого деревянного сарая из бруса и досок. Выбор места, разработка конструкции постройки, обустройство фундамента, сборка каркаса, утепление и обшивка сарая.

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности. Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах.

Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

Оптимальный вариант фундамента – столбчатый либо свайный. Они относятся к облегченным типам фундамента, как раз и предназначенным для легких построек, какой и является из дерева. Столбчатый сделать проще любого другого. Свайный фундамент пригоден для любых видов грунта, кроме скальных. Его обычно используют в случае строительства на сложных и пучинистых почвах, так как установка свай требует применения спецоборудования либо спецтехники. Когда нет серьезных опасений, что из-за состояния грунта постройка на столбчатом фундаменте вскоре может быть повреждена, то свайный делать необязательно.

Обустройство столбчатого фундамента

Оба типа фундамента, свайный и столбчатый, в завершенном виде представляют собой ряды столбиков по периметру постройки и, при необходимости, внутри его. Опоры обязательно должны быть по углам постройки и под местами примыкания внутренних стен (перегородок) к наружным. Шаг установки столбов обычно варьируется в пределах 1,5–2,5 м и зависит от следующих моментов:

размеров сарая;
какие лаги (с какими толщиной и шириной) планируется устанавливать.

Чем больше сечение лаг, тем длиннее может быть пролет между опорами. Например, для постройки 2×2 м достаточно поставить столбики только по углам и лаги будут при этом 150×50 (на крайний случай 150×40) мм. Если сарай 3×3 м, то, оставив доску с тем же сечением, придется устанавливать промежуточные опоры либо использовать лаги 150×70 мм.

В случае использования доски шириной 100 мм придется уменьшить не только шаг установки столбов до 1–1,5 м, но и самих лаг до 30 см (вместо 0,5–1 м). Иначе пол под ногами будет ощутимо прогибаться.

После формирования опор (из свай либо столбов) дальнейшее строительство сарая уже ничем не отличается. Поэтому и так как установка свайного фундамента все равно потребует привлечения специалистов, более подробно рассмотрим обустройство столбчатого.

Его можно сделать из разных материалов и различными способами. Самые распространенные варианты изготовления столбчатого фундамента:

из труб (металлических, асбестовых либо пластиковых), которые после установки заливают бетоном;
из кирпичей или небольших блоков;
из железобетонных блоков.

Столбчатый фундамент для сарая

Для первого варианта берут трубы диаметром 15–20 см длиной 1,8–1,9 м. Выкапываем в местах установки асбестовых либо пластиковых столбов скважины глубиной 1,5 м. Вставляем в них трубы. Все они должны выступать из почвы на одинаковую высоту в пределах 30–40 см. Если строительство ведется на площадке, имеющей уклон, то это надо учесть. Трубы надо взять разной длины – 1,8–1,9 м пойдут на самый верх места под сарай, а ниже потребуются длиннее, соразмерно перепаду уровней установки.

Верх всех столбов должен оказаться на одном горизонтальном уровне.

Затем надо вбить два арматурных стержня внутри труб и на расстоянии 6–8 см друг от друга. Это позволит усилить столбы и получить в их верхней части элементы, необходимые для крепления нижней обвязки сарая. Арматуру надо вбить глубже уровня установки труб на дне скважин на 25–30 см и чтобы вверху стержни на столько же выступали над опорами. После этого заливаем трубу бетоном одновременно снаружи и изнутри.

Если трубы металлические, подвергаем их антикоррозийной обработке. Устанавливаем их практически так же, как и асбестовые с пластиковыми. Только скважины надо сделать с меньшим на несколько миллиметров, чем у металлических труб, диаметром. То есть трубы придется вбить в ямы для них. После этого заливаем бетон. Арматуру и шпильки вставлять необязательно. Каркасная деревянная постройка достаточно легка, чтобы укреплять столбы из металлических труб. А для крепления нижней обвязки вместо выступающей арматуры или шпильки лучше использовать приваренный профиль, например, уголок.

Быстрее всего подготовить столбчатый фундамент третьего из приведенных видов, используя готовые железобетонные блоки, например, ФБС 600x300x200. Под них надо выкопать котлованы. Их ширина и длина должны быть чуть больше, чем у блоков, а глубина зависит от высоты последних. На дно котлованов засыпаем песчано-гравийную подушку, а затем утрамбовываем ее, после чего толщина у нее должна быть 20–30 см. На подсыпку устанавливаем блоки. Они должны выступать над поверхностью почвы не меньше, чем на 15–20 см. Оставшиеся щели между блоками и стенками котлованов засыпаем извлеченным из последних грунтом, который затем плотно утрамбовываем.

Из кирпичей или небольших блоков столбчатый фундамент делают примерно так же, как и предыдущего вида, только опоры получаются составными. Сначала под них выкапываем котлованы глубиной минимум 40 см. На их дно засыпаем песчано-гравийную подушку, которую затем трамбуем. Ее толщина после этого должна составить не меньше 25 см. На подушку производим кладку кирпича либо блоков с использованием цементного раствора.

Размеры получаемых столбов в поперечнике должны составлять минимум 2 ширины кирпича либо блоков. Высота опор должна быть такой, чтобы они выступали над поверхностью почвы не меньше, чем на 15–20 см. В середину угловых и центральных столбов в процессе выкладывания их верха следует установить стальные штыри (арматуру) либо шпильки с резьбой. Они пригодятся для точного и надежного крепления нижней обвязки и/или вертикальных стоек из брусьев. В оставшийся зазор между столбами и стенками котлованов лучше залить бетон, а не засыпать землю.

Поверх подготовленного фундамента укладываем гидроизоляцию. Это может быть обычный рубероид. Чтобы он лучше лег, а гидроизоляция получилась более надежная, его лучше настилать не прямо на фундамент, а на битумную мастику, которой надо покрыть верх последнего.

На гидроизоляцию устанавливаем нижнюю обвязку. Делаем ее из бруса 150×150 мм. Соединяем этот пиломатериал по углам будущего сарая и в местах промежуточных стыков, если такие будут, в полдерева – так проще всего. То есть выпиливаем в месте соединения у стыкуемых между собой брусьев древесину до середины их сечения, чтобы одна доска плотно легла на другую. Если фундамент со шпильками либо торчащими прутьями арматуры, то в пиломатериалах перед их установкой надо просверлить отверстия такого же, как и у металлоизделий, диаметра. Места сверловки выверяем, прикладывая брусья по месту установки к выступающим элементам крепежа.

Монтаж обвязки и лаг

Затем устанавливаем пиломатериал обвязки на свои места поверх фундамента. В местах стыков прибиваем брус друг к другу гвоздями, лучше соткой, например, 100×4 мм. Для большей надежности соединений с их внутренней стороны можно прибить усиленные уголки, а с наружной – монтажную пластину. После этого, если фундамент был без шпилек, то есть, как правило, из блоков, надо прикрепить к нему обвязку. Для этого сверлим сквозь брусья в фундамент отверстия под шпильку диаметром 10–14 мм. Загоняем ее в подготовленное место и затягиваем установочным болтом. Чтобы шляпка последнего не выступала над брусом, под нее надо предварительно рассверлить отверстие.

Переходим к креплению лаг. Под них лучше всего взять доски 150×60 мм. Разворачиваем их на ребро и так крепим к обвязке с внутренней стороны брусьев (а не на них) специальными скобами либо уголками подходящего размера. Крепежный материал прибиваем гвоздями. Прежде чем основательно закрепить лаги, их надо максимально точно выровнять по верхнему краю бруса обвязки. Иначе во время настила пола придется изрядно помучиться, что-то подгоняя либо переделывая, используя рубанок и другие инструменты.

Перед установкой брусьев нижней обвязки и досок лаг эти пиломатериалы рекомендуется обработать огне-био защищающими составами. Тогда сарай простоит долго.

После лаг, пожалуй, самая интересная часть работ – сборка каркаса стен. Ее можно выполнить двумя способами. Первый заключается в следующем порядке проведения работ. Каркас каждой отдельной стены собирается прямо на лагах либо на земле рядом с будущей постройкой. Главное, чтобы выбранная площадка была ровная. Каркасы надо собирать последовательно по одному. Одновременно не стоит.

Возведение каркаса сарая

Чтобы собрать каркас стены, надо сначала положить на землю брусья нижней и верхней обвязки и угловых стоек, сформировав из них правильный прямоугольник. Потом еще раз выравниваем пиломатериал относительно друг друга, используя угольник и, если надо, уровень, добиваясь того, чтобы все углы были прямыми, а брусья каркаса находились в одной плоскости. После этого вбиваем по всем стыкам гвозди подходящих размеров и/или используем в качестве крепежа монтажные уголки и планки. Затем устанавливаем получившуюся коробку по месту соответствующей стены на нижнюю обвязку заподлицо с ее внешней боковой стороной. Потом каркас выравниваем, выставляем прямой угол между ним и основанием и крепим его упорами, укосами, распорками, одновременно прибивая к брусу нижней обвязки гвоздями 200×4 мм.

После этого крепим внутри коробки промежуточные стойки в местах оконных, дверных и проемов для ворот, а также стыка с внутренними перегородками (стенами). Их можно выполнить не из бруса, а досок 100×50 или 100×40 мм, сбитых между собой по 2 шт. гвоздями, которые вбиваем в шахматном порядке с шагом 20 см. После этого устанавливаем в оставшихся проемах коробки каркаса дополнительные стойки из тех же досок. Расстояние между ними должно соответствовать ширине выбранного утеплителя для стен. Оптимальный шаг – 0,6 м.

Первыми собираем 2 каркаса самых длинных стен, то есть фасадной и тыльной. Чтобы обеспечить последующее обустройство односкатной крыши, их надо сделать разной высоты. При ширине будущего сарая 3 м фасадная стена должна быть выше тыльной минимум на 0,5–0,6 м. После установки этих двух каркасов на нижнюю обвязку и монтажа в них промежуточных стоек приступаем к торцевым стенам. Их коробки можно сделать из досок, причем есть два варианта сборки. Можно собрать боковые каркасы, как описано выше. При этом изготовленную первую коробку сразу не устанавливаем, а используем в качестве шаблона для второй. Так оба каркаса получатся абсолютно одинаковыми по размерам.

Однако этот вариант имеет один недостаток – есть большая вероятность, что боковые коробки при установке между фасадной и тыльной стеной придется немного подгонять под размеры проема рубанком или даже топором, чтобы было быстрее. Такое обычно случается, если не были выдержаны нужные размеры и/или попался слишком неровный пиломатериал.

Поэтому лучше коробки боковых стен собирать прямо в проеме между фасадным и тыльным каркасами. Сначала внизу прибиваем брус или доску нижней обвязки. Затем к ней и угловым стойкам фасадной и тыльной стен крепим пиломатериал для боковых сторон торцевого каркаса. После этого сверху прибиваем брус или доску верхней обвязки. Затем устанавливаем промежуточные стойки.

Второй способ сборки каркаса сарая более сложен и трудоемок. Его приходится применять, когда стены длинные и/или для изготовления их каркаса используются массивные пиломатериалы (с большим сечением и/или из тяжелой древесины). В этом случае собранные коробки каркаса трудно или невозможно установить на нижнюю обвязку и поэтому их делают прямо на месте будущих стен.

Сначала прибиваем нижнюю обвязку всех 4-х каркасов. Потом последовательно устанавливаем угловые стойки, выравниваем их, выставляя прямой угол относительно основания во всех плоскостях, а затем прибиваем к нижней обвязке и крепим укосами, чтобы брус не кренился, пока каркас не собран. После этого натягиваем между угловыми стойками бечевку (шпагат) и по ней последовательно по одной устанавливаем и крепим основные промежуточные стойки (там, где будут окна двери и примыкающие стены). Если таких нет, то у каркаса фасадной и тыльной стены монтируем одну посередине, а с торцов обходимся и без нее. Затем прибиваем верхнюю обвязку, а потом уже все остальные промежуточные стойки.

Используя этот способ сборки сарая, можно делать поэтапно параллельно все стены либо последовательно по одной. Сначала полностью изготавливаем каркас фасада, потом одного из торцов постройки, а дальше по усмотрению.

Стропильную систему собираем из досок 150×40 (можно взять 100×40) мм. Длина их должна быть больше ширины сарая, чтобы у кровли с каждой стороны был свес. Обычно его делают по 30–50 см над фасадной и тыльной стеной. То есть для постройки с торцевыми стенами в 3 м длина стропил должна быть 3,6–4 м.

Доски разворачиваем на ребро и так их укладываем, а затем прибиваем к верхней обвязке стен гвоздями, которые загоняем наискось по 2 с каждой стороны сарая. После этого необязательно, но не помешает усилить крепление стропил установкой монтажных уголков. Это позволит крыше выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки.

Монтаж обрешетки крыши

После этого можно сразу приступить к монтажу обрешетки под кровельный материал, но рекомендуется позаботиться о вентиляции кровли. Для этого поверх стропил настилаем гидроизоляционный материал (специальную пленку либо обычный рубероид). Крепим его брусьями 40×40, которые кладем сверху вдоль стропил и прямо над ними, а затем прибиваем гвоздями. При такой установке их называют контрбрусьями. Поверх них прибиваем обрешетку из досок 100×25 мм. Зазор, полученный благодаря установке контрбруса, обеспечит вентиляцию кровельного покрытия, обрешетки и гидроизоляции.

Шаг установки обрешетки зависит от типа выбранного кровельного покрытия. Под мягкие, мелкие и хрупкие материалы (например, рубероид, черепица, плоский шифер и подобные) ее делают сплошной. То есть зазор между досок будет меньше 1 см. Под ондулин его производитель рекомендует шаг 40 см. Реже чем через 50 см настилать доски обрешетки не стоит независимо от вида покрытия.

Над торцевыми стенами тоже надо предусмотреть навес. Для этого доски настилаем так, чтобы обрешетка выступала за крайние стропила сантиметров на 20–30.

На обрешетке можно немного сэкономить, если сделать ее из необрезных досок. Они дешевле обрезных в 1,5–2 раза. Только надо будет повнимательнее выбирать этот пиломатериал, потому что попадаются поведенные (как пропеллер) и сильно кривые необрезные доски. И надо учесть еще один момент. О необрезную доску может быть поврежден кровельный материал, такой как рубероид и подобные. Надо будет позаботиться о его защите.

Настилаем кровельный материал. Потом прибиваем по периметру крыши противоветровую систему, которая защитит кровлю от сильного ветра и снизу от стекающей воды. Для этого прибиваем с фасадной и тыльной стороны строения к торцам стропил доски такой же ширины. Затем такой же пиломатериал устанавливаем по бокам крыши. Крепим его уголками к ветровым фасадной и тыльной доскам. После этого обшиваем стропила снизу. Для этого можно использовать не только доски, но и влагостойкие листовые стройматериалы из древесины.

Утепление стен сарая

Делаем внешнюю обшивку стен. Для нее можно использовать сайдинг, вагонку, профилированную либо обычную доску. Хороши и удобны в монтаже листовые материалы: фанера, ЦСП, OSB и так далее. Лучше, чтобы они были влагостойкими. Доски обязательно прибиваем горизонтально. Это придаст конструкции сарая большую жесткость.

Опять же, можно немного сэкономить. Если неважно, какой будет внешний вид сарая, то его можно обшить снаружи необрезной доской. Только учитывая, что края этого материала неровные, его надо прибивать внахлест. Начинать надо снизу. Делаем нахлест 2–3 см, а если попадается слишком неровный пиломатериал, то и больше. Таким же образом можно обшить и обрезной доской. И вид более привлекательный, и после высыхания обшивки не образуются щели.

Под наружную обшивку обязательно надо установить гидро-ветроизоляцию. Это может быть рубероид или специальная пленка. Сперва укладываем на стойки каркаса изоляцию, временно ее как-нибудь фиксируем либо придерживаем, а поверх последовательно устанавливаем материал обшивки.

Стелим пол. Его тоже можно утеплить и сделать с гидроизоляцией. Для этого надо завести под лаги доски, можно необрезные и закрепить их уголками. Это будет обрешетка под гидроизоляцию и утеплитель. Шаг ее установки надо сделать до 20 см. Иначе изоляционные материалы со временем сильно провиснут и станут менее эффективными. Затем внутри сарая укладываем на обрешетку между лагами гидро-, а затем теплоизоляцию. Прямо на лаги устанавливаем пароизоляцию (подойдет обычная полиэтиленовая пленка). После этого стелим пол. Используем доски либо листовые материалы из древесины.

Устанавливаем внутреннюю обшивку стен. Между стойками каркаса прокладываем теплоизоляцию. Поверх брусьев и досок каркаса устанавливаем пароизоляцию. Потом монтируем материал внутренней обшивки – любой из вышеперечисленных для наружной.

Обшивку потолка делаем почти так же, как и стен. Между стропилами прокладываем теплоизоляцию, параллельно прибивая внутреннюю обрешетку. Она не даст изоляционному материалу выпасть. Затем на доски обрешетки укладываем пароизоляцию и параллельно устанавливаем материал внутренней обшивки – любой что и для стен.

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Рис.1.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

Рис.9.

Рис.10.

Рис.11.

Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 - 3 м.

Рис.13.

Рис.14.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Рис.15.

Рис.16.

Рис.17.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Рис.18.

Рис.19.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Рис.20.

Рис.21.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Рис.22.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 - 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

Рис.23.

Рис.24.

Рис.25.

Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай - это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

Рис.26.

Рис.27.

Рис.28.

Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

Рис.29.

Рис.30.

Строим сарай по каркасной технологии

Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.

Рис.31.

Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.

Рис.32.

После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.

Рис.33.

Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.

Сарай – это обязательное сооружение на земельном участке. Изначально он служит для того, чтобы хранить в нем рабочий инструмент, который нужен для установки более серьезной конструкции. На фото показано, как поставить сарай для дачи, который в дальнейшем становится прекрасной частью ландшафтного дизайна.

Даже изначально такая постройка эксплуатируется как комната отдыха, где есть возможность отдохнуть в жаркий день. Когда сарай выполнит свое прямое предназначение, его оставляют, чтобы он выполнял функцию кладовки или в результате хорошей модернизации его используют как альтернативное жилье. На фото видно как обычный сарай для дачи, превращается в гармоничный элемент ландшафта.

Несколько вариантов сарая для дачи

Существует несколько способов, чтобы выбрать пространство, на котором можно поставить сарай. Конечно же правильным решением будет спрятать его от посторонних глаз, построив его за домом или за высоким забором. Лучше всего рассматривать эту постройку с практической точки зрения, установив сарай вблизи места где он может реально понадобиться.

Готовый контейнерный сарай

Это один из самых простых способов приобрести готовое сооружение. Сделан данный сарай на основе металлического каркаса, где внутри обшивки есть утеплитель и заложена электропроводка. Имеется несколько типов готовых построек в некоторых из них уже имеется душевая, туалет и место для отдыха.

Поставить его можно с помощью крана на бетонные блоки или на сваи. Если есть необходимость подводить воду, то с этим не должно возникнуть трудностей поскольку это легко можно сделать самому.

После эксплуатации контейнера, его легко продать без лишних трудностей, так как данная конструкция не является недвижимостью.

Сарай из горбыля

Это самый дешевый способ построить сарай собственноручно, тем более что для его постройки не потребуется фундамент. Чтобы сарай был защищен то сырости, ставят его на ровную поверхность.

В качестве основы используют брус, потом его оббивают горбылем. Чтобы сарай стал более симпатичным, то по его периметру высаживают вьющиеся растения. Обычная покраска продлит срок службы такого строения.

Эксплуатировать долго этот сарай не получится – максимум 5 лет, а потом лучше построить что-нибудь более надежное. Данный вариант является очень бюджетным, но прочным его точно назвать нельзя.

Каркасный сарай

Данный способ позволяет быстро собрать конструкцию. Кроме того такой вариант считается бюджетным, и чтобы строение было еще и надежным, его делают из крепких бревен.

Одно из достоинств такого строения это то, что можно со временем легко заменить обшивку, отделать все совсем другим материалом. Также заменяется крыша односкатная крыша на двухскатную.

В дальнейшем, можно использовать вместо толи – черепицу. После чего каркасный сарай обретет симпатичные черты, и станет красивым дополнением к имеющимся постройкам. Устанавливается данное строение на сваи.

Сарай из пеноблока

Это хорошая альтернатива построить сарай, чтобы он прослужил много лет и при небольших затратах. Такой вариант не нужно дополнительно утеплять, потому что конструкция из этого материала обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если обшить его сайдингом или другим дорогостоящим материалом, то такой сарай обретет очень солидный вид.

Сарай из кирпича

Это самый надежный вариант среди всех остальных. И способен выстоять даже при сильном пожаре. В таком сарае хорошо выращивать любую живность от домашней птицы до крупного рогатого скота. Как правило, строят такую конструкцию из кирпича после того, как установлено основное жилище.

Данная постройка отлично гармонирует со всеми элементам ландшафтного дизайна. Организовать такую конструкции сложно, и затраты в результате будут большие, но плюсы в итоге перевешивают. Главный фактор это то, что прослужит такой сарай еще много лет.

Сарай своими руками

Самый распространенный вариант, это установка каркасного сарая. Теперь более подробно о том, как построить деревянный сарай на даче или возле своего дома. Изначально учитываются все параметры и делается замер на том месте, где устанавливается сарай. Можно его установить на обычный фундамент, а также будут уместны сваи.

Необходимо поставить по углам выбранного участка, и там где стыкуются стены – асбестовые трубы, после чего их заполняют цементной смесью. После заливки надо дать затвердеть раствору, поэтому его оставляют на пару недель.

Для того, чтобы сваи долго служили, нужно их пропитать мастикой, это даст им дополнительную защиту от воды и насекомых.

Установка каркаса

В самом начале деревянный брус, который является основой постройки, обрабатывается специальными средствами предотвращающие дерево от порчи. Монтируется брус уже в готовый фундамент используя рубероид как прокладку между бетонным изделием и деревянным столбом. Пол лучше всего сразу постелить, это даст возможность лучшим образом монтировать вертикальные стойки.

Внизу крепятся столбы, учитывается сколько будет углов, а также проемов. Прежде чем их основательно зафиксировать, нужно проконтролировать, чтобы стойки были распределены вертикально. Когда стойки закреплены, на них устанавливают верхнюю обвязку, это и будет верхней частью каркаса. Только перед этим нужно сделать пропилы по бокам и посередине. Связка всех элементов осуществляется с помощью металлических уголков и саморезов.

Монтаж крыши

Для установки односкатной крыши нужно рассчитать размер стоек, чтобы с одной стороны они были длиннее, это даст возможность произвести правильный уклон, что в свою очередь позволит осадкам стекать в одну сторону.

Несущая основа крыши должна быть сделана из досок толщиной 40 мм. Важно чтобы стропилы были длиной на 50-60 см больше чем основа постройки. Располагаются доски с интервалом 0,5 см друг от друга.

В местах соединения стропил с брусом, производятся вырубки, и уже после установки скрепляется данная конструкция саморезами. Готовый каркас обшивается доской 25х150 мм. На крышу кладется рубероид. Только толью лучше не ограничиваться и нужно еще для большей прочности и солидности постелить на крышу профнастил, использовать для этих целей можно черепицу.

Обшивается постройка сначала с лицевой части, а потом сбоку и сзади. Конечно лучше всего снаружи обшивочные доски обработать шлифовальной машинкой. Тогда постройка будет не только иметь солидный вид, но и позволит осадкам легко стекать вниз, не пропитывая деревянную поверхность.

Фото сарая своими руками

Обустройство дачного участка начинается с сарая. Владельцы земельного надела возводят хозяйственную постройку сразу, чтобы было, где хранить инвентарь, садовые инструменты и другие повседневные мелочи. Современные материалы существенно упростили строительство дачных сараев своими руками, облагородили их.

Как построить сарай своими руками, какие материалы использовать? Об этом - ниже.

Сарай на даче: когда без него не обойтись?

Есть дачники, которые строят сарай «на всякий случай», но их участок так и остается необжитым. Такие ситуации единичны - обычно загородные дачи используются как дома выходного дня или сезонное жилье. И в том, и в другом случае без сарая не обойтись - в нем хранят садовую мебель, газонокосилки, инструменты для обрезки деревьев, качели, декоративные фигуры и другие предметы.

Пруд или бассейн на участке периодически нужно чистить от ила, водорослей, песка, грязи. Инвентарь для чистки бассейнов удобно хранить в сарае. Кстати, его можно построить под одной крышей с баней или обустроить зону отдыха у искусственного водоема.

В сараях часто хранят колотые дрова для камина или печки, сено для лошадей, корма для животных и удобрения для растений. Сараи на дачном участке часто заменяют мастерскую хозяина.

Образцы сараев на даче: фото

Для строительства дачных сараев используются разные материалы:

пластик;
древесно-полимерный композит;
кирпич, пеноблок или газоблок;
необрезная доска;
деревянный брус;
профнастил.

Эстетический результат во многом зависит от материала, выбранного дачником.

Пластиковый сарай

Такие сараи продаются в комплекте и собираются за несколько часов - схема идет в комплекте. Конструкции из пластика используются для хранения садового инвентаря, инструментов, шлангов для полива. Их преимущество - стильный дизайн, который идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн.

Есть и недостатки. Использовать пластиковые сараи можно только в теплое время года - для поздней осени и зимы они не подходят, так как материал деформируется на морозе.

Второй минус - хрупкость пластика, так что использовать хозпостройку нужно аккуратно. Нельзя сбрасывать со счетов и высокую стоимость - приобретение не каждому дачнику по карману.

Сараи из ДПК

ДПК - это древесно-полимерный композит, легкий и прочный материал. Его используют для обустройства открытых террас. Сараи и другие вспомогательные постройки из ДПК поставляются в разобранном виде и собираются по тому же принципу, что пластиковые аналоги.

Стильный дизайн и практичность - два главных преимущества конструкций из ДПК. Если дачник позаботится о вентиляции, то сарай прослужит ему десятилетиями. На внутренних стенах можно закрепить навесные полки и крючки для инструмента.

Кирпичные постройки

Сараи из кирпича, пено- или газоблока - это капитальные строения, которые возводятся на десятилетия. Их преимущества очевидны:

Они не боятся снега, дождя, ветра, мороза и летней жары.
Внутреннее пространство можно разделить на зоны.

Площадь сарая ограничена только запросами собственника дачного участка.

Строительство кирпичного объекта требует определенных физических и финансовых затрат, базовых знаний по обустройству фундамента, кладке стен и возведению кровли.

Сарай из необрезной доски

Деревянное строение - простое и экономичное решение. Для его возведения не нужно заливать капитальный фундамент, давать ему выстояться, а затем возводить стены. Построить такой сарай можно за 4-5 дней. Выглядит он не так эффектно, как конструкции из пластика, но и затраты в разы меньше.

Сарай из профлиста

Минимум физических затрат потребуется и для строительства сарая из профильного листа. Возводится каркас из деревянного бруса или металлического уголка, а затем обшивается профильным листом.

Строим сарай на даче своими руками по чертежам

Сегодня в качестве примера рассмотрим строительство каркасного дачного сарая, построенного из деревянного бруса и обшитого доской-вагонкой. Чертеж сарая приведен ниже.

Фундамент

Каркасная постройка имеет небольшой вес, поэтому ленточного малозаглубленного основания для ее возведения хватит. Ширина фундамента должна быть больше толщины стены на 15 см, а фундамент необходимо заглубить на 40 см.

При заливке фундамента используется опалубка - она может быть съемной и несъемной. Лента заливается бетонным раствором - после того, как бетон высохнет, на наружные части фундамента нужно нанести гидроизоляционную мастику.

Каркас

Для возведения каркаса необходим деревянный брус следующего сечения:

для основных вертикальных строек - 50х100 мм или 100х100 мм;
для соединительных элементов - 40х40 мм или 60х60 мм.

Ниже представлен чертеж сарая размерами 5000х2000х2000 мм. Вертикальные стойки для каркаса устанавливаются на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга.

Элементы каркаса лучше крепить между собой металлическими уголками на саморезы - такой тип крепления надежнее гвоздей. С помощью металлических уголков каркас сарая крепится и к основанию - это показано на схеме ниже.

Перед сборкой каркаса нужно определить места для оконных и дверных проемов. Важно помнить о скате крыши - для этого передняя стена конструкции должна быть выше задней на 20-30 см.

После сборки каркаса брус обрабатывается специальными растворами, которые защитят древесину от воспламенения, гниения, разбухания.

Обрешетка крыши

Расстояние между брусками для обрешетки зависит от используемого кровельного материала. Для обустройства мягкой кровли деревянный брус не подойдет - нужны цельные листы фанеры.

Но гибкая черепица используется при строительстве дачных сараев в единичных случаях - чаще крышу обустраивают с использованием профнастила, шифера или металлочерепицы.

У всех перечисленных кровельных материалов широкие листы, которые крепятся непосредственно на обрешетку. Брус укладывается перпендикулярно скату на расстоянии 50-60 см.

Профильный лист и металлочерепицу крепят к обрешетке саморезами с резиновыми прокладками, чтобы не повредить полимерный слой и не испортить декоративные свойства кровельного материала.

Обшивка каркаса

Обшивать каркас можно изнутри и снаружи или только снаружи, используя для этого разные материалы. Сарай, облицованный деревянной вагонкой, желательно вскрыть специальным лаком по дереву.

Необработанная, она смотрится блекло. Но если ее вскрыть темным лаком, эффект приятно удивит дачников. Срубы в Норвегии часто строят из необрезной доски. В России постепенно перенимают эту моду и используют этот материал для отделки фасадов частных домов.

Когда каркас готов и обшит, кровля смонтирована, можно устанавливать оконные рамы и дверную коробку.

Строительство сарая для дачи на видео

Дачников смущает тот факт, что сарай может испортить впечатление от участка. Решить проблему можно двумя способами:

Отвести место под строительство хозпостройки в глубине участка за домом, чтобы его не было видно.
Облагородить сарай, превратив его в зону отдыха, озеленив вьющимися растениями.

В помощь дачникам - видеоролик о том, как построить односкатный сарай на даче своими руками:

А для вдохновения - несколько фотографий с идеями, как облагородить сарай на дачном участке.